Откуда же они берутся?
Причины такого явления весьма разнообразны. От глобальных – подвижки земли в результате землетрясения, селя, оползня. До более прозаических, среди которых наиболее часто встречаются: осадка фундамента и просадка земли, резкие температурные колебания и попадание влаги. А также несоблюдение технологических норм при креплении панелей из гипсокартона, проявление скрытых напряжений в кирпичной кладке, нарушение пропорций раствора при строительстве, неравномерное распределение нагрузок вдоль стены.
Рассматривать устранение последствий глобальных причин нет смысла: их масштаб слишком велик. Это задача государственных служб по чрезвычайным ситуациям. А вот небольшие трещины, сопровождающиеся: расколом штукатурки, разрывом обоев, лопанием лакокрасочного покрытия и, в более серьёзном варианте – растрескиванием кирпичной кладки – это тот уровень, с которым есть возможность побороться самостоятельно и добиться убедительной победы. Правда, хорошо бы начать этот процесс как можно раньше - на начальном этапе разрушения, чтобы не потребовалось прилагать слишком много усилий и вкладывать в ремонт трещин стен существенные средства.
Методы устранения определяются историей появления дефектов.
Проблемы на уровне штукатурки
Если трещинки небольшие, наподобие паутинок, то можно обойтись косметическим ремонтом: просто замазываем их шпаклёвкой или асбестом с помощью шпателя и восстанавливаем покраску или побелку. С более серьёзной трещиной (по глубине или ширине), но не затрагивающей нижние слои штукатурки и тем более кирпичную кладку работаем следующим образом: зачищаем разлом по краям монтажным ножом или металлическим шпателем (убираем то, что плохо держится). Затем удаляем из него пыль сухой кисточкой или пылесосом, увлажняем из пульверизатора, заполняем асбестовой смесью или шпаклёвкой. Шпаклюем, захватывая близлежащие к щели участки стены, накладываем вдоль всей щели армированную ленту, маскируем её достаточным слоем, заглаживаем и зачищаем наждачной бумагой.
Повреждение стены из гипсокартона
Подготавливаем трещину так же, как и в предыдущем случае, исключая увлажнение. Дополнительно срезаем края под углом в 45 градусов, грунтуем, после высыхания - заделываем герметиком или шпаклёвкой, заравниваем, шлифуем и окрашиваем (наклеиваем обои). Можно для надёжности использовать шпаклёвочную сетку.
Значительные дыры в стене придётся заделывать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной, а небольшие отверстия от гвоздя или дюбеля – герметиком. Естественно, с последующей шпаклёвкой и шлифовкой.
Устранение дефектов кирпичной кладки
Это, как уже говорилось выше, более серьёзная проблема, требующая значительных усилий и финансовых затрат. Необходимо освободить всю стену (или её значительный участок) от покрытия до голых кирпичей. Сначала надо разобраться: остановилась трещина в своём развитии или процесс продолжается. Для этого ставим так называемые «маяки» - в нескольких местах делаем асбестовые спайки трещины, отмечаем на них дату установки и наблюдаем четыре-пять дней. Если разрыва «маяков» не произошло, то это означает, что стена стабилизировалась. Тогда вдоль щели делаем поперечные разрезы «болгаркой» (удаляем скрепляющий кирпичи раствор), закладываем внутрь полоски железа и заделываем щель раствором. Затем покрываем всю поверхность стены штукатурной сеткой из металла, надёжно (по всей площади) прибиваем её. После чего производим полный комплекс штукатурных и отделочных работ.
А если трещина имеет явную тенденцию к расширению (о чём скажет разрыв «маяков»), то потребуется дополнительно (до закрепления сетки), установить не менее трёх метровых полос – стяжек (снизу, посредине и сверху), закрепив их саморезами к стене. Для стяжек нужно подобрать достаточно толстое железо, с тем, чтобы полосы не сгибались и не деформировались.
Ещё один вариант при более серьёзном разломе: просверливаем парные сквозные отверстия с обеих сторон от щели, отступив от разрыва сантиметров по тридцать, вдоль всей протяжённости трещины с шагом в полметра-метр. Вставляем в них обрезки арматуры так, чтобы концы торчали и внутри и снаружи стены. К каждой паре стержней прикладываем куски такой же арматуры и привариваем (опять же, внутри здания и снаружи), излишки обрезаем. Получается вполне надёжная стяжка.
И самый тяжёлый случай, когда стена буквально разваливается на части. По периметру снаружи и изнутри делаем сварной каркас из уголкового проката, соединяем его по всей площади с шагом в один метр металлическими полосами и делаем сквозное соединение штырями сквозь стену. Далее - полная штукатурка стены изнутри и снаружи. Пожалуй, этот вариант всё же надёжнее поручить профессионалам. Уж больно он трудоёмок и требует опыта и сноровки.
|
